El género documental y ecologismo en el cine

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La  contaminación y destrucción del medio ambiente implica concienciación sobre la necesidad de conservar nuestro entorno. Sin embargo, aunque  se hayan conseguido algunos progresos, todavía queda mucho camino por andar.
Uno de los medios que más se están empleando en los últimos tiempos para hacer llegar al público ideas medioambientales es el cine. El lenguaje cinematográfico tiene mucho de emocional, y tal vez esta vía sea más indicada que la racional a la hora de hablar directamente a la conciencia humana.

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El cine no solamente ha puesto en contacto al hombre con la naturaleza, los paisajes exóticos y el documental de naturaleza, sino que además ha sido, y sigue siendo en ocasiones, militante activo en la lucha por la defensa del medio ambiente”. Además, el cine ha sido, desde su nacimiento, el más poderoso vehículo de transmisión de conocimientos y de culturas, aportando a sus espectadores infinitas posibilidades de encuentro con paisajes, naturaleza, lugares y costumbres. El cine de las últimas épocas, expone ya con claridad que se encuentra en juego el futuro del mundo, de nuestros descendientes y de la vida en la Tierra.
La tecnología que hace posible muchos de los avances de la Especie Humana, permite también acceder a lugares de la naturaleza insospechados, se puede entrar en el interior de los seres vivientes más pequeños y explorar el espacio. Los documentales y el cine de ficción utilizan los recursos tecnológicos a su alcance, para mostrar al mundo, tanto la belleza como la degradación de la naturaleza. Las nuevas tecnologías y las redes sociales, YouTube entre otras, disemina por el mundo mensajes de salvación de la Tierra que llegan los confines del mundo y conciencian a los ciudadanos.

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Hoy, el cine se ha hecho más consciente, es utilizado como denuncia, se han realizado en los últimos años infinidad de películas que abogan por la defensa directa del medio ambiente,

  • Desde que en 1922, en Nanuk el esquimal, Robert Flaherty, expuso la difícil relación entre el hombre y su entorno natural, abriendo así el campo de la cinematografía al cine etnográfico, el mundo se llenó de películas defensoras de costumbres exóticas y más tarde entró en el mundo de la defensa de los pueblo, de los valores culturales y de la defensa del mundo. Nanuk el esquimal es el primer documental, largometraje, que se distribuyó comercialmente.
  • Colonización, violencia contra los nativos y deterioro de la naturaleza. Muchos cineastas han combatido desde el séptimo arte la idea de la colonización sangrienta de otros pueblos, que lleva al mismo tiempo al deterioro de la vida natural, la explotación indiscriminada de las riquezas y el deterioro del medio.
    • Bailando con lobos (Dances with wolves), rodada en 1990 por Kevin Costner.
    • Las aventuras de Jeremías Jonhson (Jeremiah Johnson), 1972, de Sydney Pollack.
    • Dersu Uzala, El Cazador, Akira Kurosawa, 1975. Un canto a la naturaleza, a la amistad y a la sabiduría
    • El último cazador (Le Dernier Trappeur), 2004, de Nicolas Vanier,
    • El último Mohicano (The Last of the Mohicans), hecha en 1992 por Michael Mann,
    • Avatar, en 3D, realizada en 2009 por James Cameron,
  • El medio natural y la preservación de la naturaleza. Robert Redford, dirigió Un lugar llamado Milagro (1987), en 1998, El hombre que susurraba a los caballos (The Horse Whisperer), Jean Jacques Anaud rodó El oso (1988), una hermosa película semidocumental sobre la vida de los animales.
  • Las 100 mejores películas sobre medio ambiente

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La importancia del documental para crear conciencia. En este ámbito destaca la figura del comandante Cousteau, antes de sus documentales solamente se conocía la superficie del océano y sus profundidades constituían un mundo desconocido y amenazador. Es uno de los franceses más conocidos del mundo. Gracias a sus inventos, su pasión por el mar, los viajes y el cine, su dominio del mundo de los medios de comunicación y un agudo sentido de los negocios, Jacques-Yves Costeau ha hecho que centenas de millones de personas descubrieran el mundo del silencio a través de numerosas películas y libros. En su haber está también lograr que muchos países del globo se preocupen por la ecología, la protección de la Tierra, de los océanos y de las especies vivas. La aportación de Custeau a la defensa de la naturaleza es inmensa, sus inventos, los primeros equipos de buceo autónomos, o su pequeño submarino, el Calypso, fueron claves para las exploraciones submarinas y por lo tanto para conocer el daño que en las profundidades del mar estaba haciendo la especie humana. Autor de decenas de libros y películas -entre ellas El Mundo del Silencio, Palma de Oro de Cannes en 1956-, era además un defensor acérrimo del planeta y de la ecología

En este contexto cabe destacar la labor llevada a cabo en favor de la defensa del medio ambiente por parte de la figura de Félix Rodríguez de la Fuente y la revista National Geographic

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Giorgio Armani. Elegancia y comodidad

 

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La importancia de Giorgio Armani (1934-) en el mundo de la moda es tal que se podría hablar de una era Armani. A sus casi ochenta años, este diseñador de uniforme oscuro y siempre pegado al cuerpo dirige, preside y posee su propia empresa, Armani, un gigante que fundó en 1975 y que ha creado y dirigido la estética y la indumentaria de finales del siglo XX.

“Los jeans representan la democracia de la moda”

Nació en Piacenza, una ciudad industrial italiana, en 1934. Abandonó los estudios de medicina y comenzó a trabajar como escaparatista y vendedor en La Rinascente milanesa, una de las tiendas más elegantes del continente. Tras una temporada allí comenzó a trabajar como diseñador para Nino Cerruti.

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Una vez aprendido el oficio y con el apoyo de su pareja, el arquitecto Sergio Galeotti, creó su propia marca. Fue entonces cuando logró su gran éxito, con la ropa de hombre y el traje desestructurado. El diseñador aportó feminidad a la sastrería masculina y ligereza a los anquilosados cortes de los nuevos uniformes de trabajo. Sus prendas son cómodas, habitualmente de líneas rectas y más bien sobrias, confeccionadas en materiales selectos. Sus colecciones de mujer inciden en una estética más bien andrógina, no resaltan las formas y buscan una estilización realzando la verticalidad. No abusa del colorido, si bien incluye ocasionales aplicaciones de pedrería e hilos metálicos.

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La marca se convirtió en un éxito y su nombre corrió como la pólvora. Ha vestido asiduamente a grandes estrellas de Hollywood, tanto dentro de las películas como en sus apariciones públicas. Sus diseños para la película American Gigolo, con un joven Richard Gere, ayudaron a su irrupción en el mercado estadounidense. Es un diseñador recurrente entre las estrellas que acuden a las entregas de los Premios Óscar. La cantante Beyoncé se convertió en imagen publicitaria de su fragancia Diamonds.

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Con más de 350 tiendas en todo el mundo, la marca se ha estirado desde la Alta Costura, gracias a su colección Armani Privé, hasta Armani Jeans, una línea para casi todos los bolsillos. Cosméticos, una línea de prendas para el hogar… Armani ha sabido llegar a todos los públicos ofreciendo productos diferenciados y hasta ahora ha logrado evitar la amenaza de los grandes grupos y conglomerados. Se ha construído el Museo Armani Silos en Milán. Giorgio Armani, Vogue

 

Alexander McQueen. “Savage Beauty”

 

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Alexander McQueen. Savage Beauty. 

Resultado de imagenAlexander McQueen (1969-2010) Diseñador  inglés. Conocido por trabajar como diseñador jefe en Givenchy desde 1996 a 2001, después para Gucci y por fundar su propio sello, Alexander McQueen.   Forma parte de los diseñadores-estrellas.

Sus mejores aportaciones quedan recogidas en la exposición Savage Beauty. El genio atormentado, trasciende las barreras de las prendas, para alcanzar la categoría de arte. Sus creaciones, oscuras y en ocasiones perturbadoras con desfiles teatrales y dramáticos,  nos trasladaban hasta aquellos rincones de la mente donde a veces no nos atrevemos a mirar.

Alexander McQueen: Savage BeautyAlexander McQueen: Savage Beauty

 

 

 

 

 

 

 

 

Se graduó en la prestigiosa escuela St. Martins College of Art & Design de Londres (1994) formando parte de la más brillante generación británica surgida de allí junto a John Galliano o Stella McCartney. Sus logros en la moda le valieron cuatro premios de la Moda Británica. así como el premio al Diseñador Internacional del Año del CFDA en 2003.

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El estilo de McQueen se caracterizaba por su carácter rompedor, cortes angulares, agresivos,  atemporales, inspiración del mundo gótico, los cuentos de los Hermanos Grimm. Fue uno de los padres y diseñadores más influyentes de la llamada moda salvaje, maestro del corte y de la aguja. Por muy oscuros que fuesen sus diseños, siempre poseían una feminidad por la que se dejaron seducir desde Björk hasta la actual Duquesa de Westminster. Hizo pret-à-porter para hombres y mujeres. Desfiló por las principales pasaralelas y cuenta con tiendas en las principales ciudades del mundo. Trabajó para Bernard Arnault, dueño de LVMH, como director creativo de la mítica marca Givenchy. Pero las relaciones entre ambos se deterioraron y decidió aliarse con Gucci, el grupo enemigo de LVMH, para relanzar su propia marca.

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 ‘Savage Beauty’ resume lo dos polos opuestos que confluían en el trabajo del diseñador británico: de un lado, la vida y de otro, la muerte, pero también luz y oscuridad, depredador y presa, u hombre y máquina. Sus diseños icónicas constituyen un verdadero trabajó artístico cuyo medio de expresión era la moda. Leer artículo moda.es

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Diseños de Alexander McQueen, en el museo Victoria & Albert

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Páginas consultadas. Vogue.es

Karl Lagerfeld & Chanel. El kaiser de la moda

 

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Resultado de imagen de karl lagerfeld Karl Otto Lagerfeld nació el 10 de Septiembre de 1938 en Hamburgo (Alemania). Es uno de los diseñadores de moda más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Su popularidad reside en su labor para la firma Chanel, a su actividad como fotógrafo y también a sus llamativas apariciones públicas rodeado de celebridades del espectáculo. También ha trabajado para las casas de moda Fendi y Chloé. Tiene su propia marca.

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El Kaiser, como se le conoce popularmente, prefiere mirar a ser mirado, por eso siempre lleva gafas de sol y el pelo recogido en una coleta muy tirante. Polémico y controvertido,  como buen diseñador estrella, incluso su dieta con la que adelgazó más de 20 kilos fue noticia.

Su obra está unida a Chanel, entró a trabajar como director creativo en 1983 hasta hoy,  en lugar de reproducir el archivo de la firma, Karl se dedicó a transformar el legado de Chanel con prendas rompedoras. La chaqueta de tweed se convirtió en una microminifalda, los pantalones se llenaron de lentejuelas y los collares de perlas se renovaron en forma de cadenas estilo rapero. Lejos de provocar el estupor de la industria, se ganó su admiración.

Doce razones por las que Claudia Schiffer siempre será 'Claudia' - Foto 1

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Polifacético como pocos –diseña, fotografía, edita e ilustra, entre otras cosas–, asegura: “Me interesan casi todos los aspectos de la cultura y siento que todos me influyen de alguna manera. No existe una regla sobre lo que es inspirador y cómo puede afectarme. Para mí lo que funciona es observarlo todo, y luego olvidarte de ello y rehacerlo a tu modo“.

Lagerfeld se reconoce un gran admirador de la cultura española: “Me encanta España. Me gusta visitar el Museo del Prado para ver Las Meninas, uno de los cuadros más bonitos del mundo”.

Karl lagerfeld desfile Chanel 1984

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Helena Christensen for Chanel, by Karl Lagerfeld - 1990

Valentino. Maestro de la alta costura de la 2ª mitad del XX. Ultrafeminidad en rojo.

 

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Información obtenida de Vogue.es

Resultado de imagen de los mejores diseños de valentino Valentino Clemente Ludovico Garavani,  más conocido como Valentino, nace cerca de Milán en 1932. En 1949, acaba el colegio y confiesa a sus padres su deseo de ser diseñador. Sus padres lo envían a Milán para que continúe con su formación. En 1950 se traslada a París para estudiar moda en la École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Poco después regresó a Italia y junto a su socio Giancarlo Giammetti fundó su propia marca: Valentino.

valentino8Sus señas de identidad son:

  • Continuador de la alta costura.
  • Vestidos ultrafemeninos que resaltan la silueta de las mujeres, la elegancia y el glamour.
  • Empleo  de tejidos lujosos.
  • Apuesta por los colores vivos. Un color que lleva su nombre, el rojo Valentino, lo descubrió en España.
  • Alto nivel de acabado y calidades: creaciones plagadas de detalles, lazos, plumas, organza, plisados y drapeados o volantes.
  • Los diseños están inspirados en el cine y en las mujeres de su familia: “La elegancia de mi madre, el valor ritual que ella, mis tías y mis primas daban a los vestidos, a los preparativos para las fiestas y a las bodas, su diversión y su estilo, que aunaba glamour y sentido del decoro, moda y clasicismo, también me marcaron”, asegura el italiano del bronceado eterno.

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Genio y figura, de Valentino se dice que es tan disciplinado con sus placeres  (siempre viaja en avión privado acompañado de sus chefs, mayordomos, amigos y parejas, relaciones públicas y sus cinco carlinos y cada invierno van a esquiar a Gstaad, un pueblo suizo de Gifferhorn en el que el diseñador posee un chalet).

Ha vestido a reinas, princesas, actrices, famosas como Elizabeth Taylor,  Jackie Kennedy -a la que vistió para su primer viaje oficial tras el asesinato de su marido-, Lady Di o la socialite española Rosario Nadal,  Jessica Lange, Sophia Loren, Máxima de Holanda, etc.

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En 2008, coincidiendo con los fastos romanos organizados para celebrar sus 45 años en el mundo de la moda, Valentino anuncia su retirada. Maria Grazia Chiuri y Pier Paolo Piccioli, responsables de accesorios durante los últimos diez años, fueron los encargados de tomar las riendas de la dirección creativa. En 2012, una sociedad ubicada en Catar ha llegado a un acuerdo para hacerse con el control total de la compañía manteniendo, eso sí, el carácter ultrafemenino de sus creaciones. En 2016 se disparan los rumores que aseguran que Maria Grazia Chiuri abandonará la codirección creativa de la marca. En junio se confirma la noticia y Pier Paolo se queda solo al frente de Valentino.

11. Los cambios en el mundo de la moda en los 80: Fenómeno de masas.

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Desde las últimas décadas del siglo XX irrumpen con fuerza tres fenómenos intercomunicados: la Globalización, la revolución tecnológica y el dominio de las comunicaciones audiovisuales. Estos hechos transformarán la económica, social y cultural. El arte en todas sus facetas participa de esta mundialización. La moda y el cine ocupan un papel relevante en este proceso. Las pasarelas, tendencias, modelos, etc. ocupan los primeras portadas de la prensa, anuncios, televisión y el mundo digital, influyendo en nuestra forma de comportarnos, relacionarnos, vestirnos…

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En los 80, la moda deja de ser un fenómeno de las grandes élites para convertirse en un fenómeno de masas. Los avances en las nuevas tecnologías han hecho posible que modelos creados por los grandes modistos se puedan adquirir en un plazo mínimo en las boutiques más selectas de cualquier parte del mundo, y que modelos casi idénticos a estos se vendan en tiendas más asequibles por lo que cualquier persona puede adquirir prendas “a la última moda”. Las fotografías de las pasarelas de París, Milán o Nueva York llegan a todo el mundo.

Dos figuras contribuyen a que la moda se transforme en un fenómeno de masas, uno desde arriba transformando el mundo del lujo y la alta costura, otro desde abajo creando diversas marcas que permiten al gran público acceder a diversas tendencias a precios muy económicos, ambos se benefician de la globalización de los mercados y se convierten multimillonarios.

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Bernard Arnault

Bernard Arnault crea un grupo empresarial de lujo LVMH en 1987 que albergaría industrias vinícolas, relojeras, automovilísticas y especialmente de moda más selectas del mundo. Desde esa fecha la moda se ha convertido en una compra-venta de diseñadores, directores creativos y modelos que se mueven de una firma a otra cual jugadores de fútbol, cobrando en muchos casos las mismas cantidades que ellos en sus fichajes a otras marcas.  Arnault fichó a diseñadores extranjeros para la mayoría de las firmas francesas que adquirió (Marc Jacobs para Louis Vuitton, John Galliano en Dior o Alexander McQueen en Givenchy).

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Amancio Ortega crea Inditex en 1985. En 1988, con su tienda en Oporto (Portugal), comienza su expansión internacional. Hoy tiene tiendas en todo el planeta. Ha creado firmas como Pull & Bear, Uterque, Bershka y Oysho, y ha adquirido el grupo Massimo Dutti (1995) y Stradivarius (1999). Ha revolucionado el mundo de la moda. La moda se convierte en un fenómeno de masas. Todo el mundo puede comprar moda a un precio asequible. Se impone la teoría Trickle-across effect, la nueva forma de ver la moda en la actualidad, Las personas se diferenciarse entre sí no por las clases sociales, sino por el estilo y la rapidez que tienen en la adopción de innovaciones.

El mundo de la moda segmenta la población en varios grupos:

  • Trend creators (creadores de tendencias), que constituyen el 1% de la población. Son los arriesgados y los visionarios.
  • Trend setters, son un grupo más amplio que constituyen un 15% de la población y representan a aquellos que adoptan las innovaciones antes que el restos inspirados por los que han creado esa innovación.
  • Trend followers, cuyo grupo imita a los anteriores adoptando con cautela y mayor lentitud sus tendencias. Constituyen la mayor parte de la población. Este modelo es muy curioso, ya que podríamos incluso a llegar a predecir algunas tendencias, que cambian, cuando la diferenciación deja de funcionar.

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Surge el fenómeno Top Model o Supermodelo. Fue acuñado en los años 1980 para designar a las modelos de élite, altamente cotizadas por marcas y diseñadores de renombre mundial. La supermodelo era una belleza de aspecto saludable y aire de amazona, atlética y con curvas; y lo mas importante, tenía personalidad.Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Elle Macpherson, Linda Evangelista, Eva Herzigova,  Naomi Campbell o Stephanie Seymour marcaron una era en el mundo de la moda. Se convirtieron en las celebrities de la década: copaban alfombras rojas, portadas de revistas de moda. Firmaba contratos multimillonarios con casas de cosméticos, aparecía en programas de televisión, películas, protagonizaba anuncios, alguna lanzó su propia línea de ropa. Las supermodelos exigian honorarios muy elevados. No obstante a finales de la década de 1990 la moda cambió. Se acabaron las supermodelos sanas y de piel brillante y nació un nuevo modelo de chica más joven, frágil, andrógina y casi anoréxica.

Portada de Vogue UK
Portada de Vogue UK (Propias)

La evolución de los pases de modelos a espectáculos audiovisuales. El Desfile como Espectáculo multimedia. El pase de modelos fue creciendo en espectacularidad: se van incorporando elementos teatrales o de perfomance artísticas.

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En la década de 1980 se prestó cada ves mas atención a la alta costura y los diseñadores se convirtieron en celebridades. Los nombre de algunos se identificaban con sus icónicas piezas:

  • El italiano Gianni Versace con sus vestidos de fiesta de colores metálicos que sentaban como un guante
  • Christian Lacroix con la falda globo y los estampados rosas,
  • Gautier con el sujetador de copas cónicas,
  • Karl lágerfeld con el clásico traje Chanel modernizado con colores vivos.

La moda está presente en los diferentes medios de comunicación: radio, televisión y prensa desde los más generalistas a los suplementos semanales, las revistas especializadas. La presencia de diseñadores y supermodelos beneficia a las marcas pues las vale como publicidad. La alfombra roja de los Oscars y festivales de cine se convierte en la mejor forma de difundir el nombre de la marca entre las masas.

Top de los grandes diseñadores

Francis Ford Coppola. Cineasta

Francis Ford Coppola (Detroit, 7 de abril de 1939) es un guionista, productor y director de cine estadounidense. Es la figura más destacada del Nuevo Hollywood que tuvo lugar en la década de 1970, junto a cineastas como Martin Scorsese, Steven Spielberg, Brian de Palma y George Lucas, entre otros.

Nació en el seno de una familia de artistas italoamericanos. Su padre, Carmine, era músico; su madre, Italia, actriz. En su niñez enfermó de polio. Pasó mucho tiempo sin salir de casa como consecuencia de la enfermedad, tiempo que dedicó a jugar con sus títeres y a la lectura,  le apasionaban la ciencia y la ingeniería,  estudió música. Desde muy joven rodaba películas caseras en 8mm. Estudió Arte Dramático y Cine en la Universidad de California-Los Ángeles pero donde de verdad aprendió todos los secretos de su oficio fue en la factoría del productor Roger Corman, el rey de la serie B. De aquella época son sus primeros trabajos.

En los años 60 comienza en el mundo cinematográfico como asistente, montador y guionista. Su primera cinta fue Dementia 13 en 1963 y  con  The Rain People (1969)  consiguió la Concha de Oro del Festival de San Sebastián.

Films de Coppola

Siempre ha intentado ser independiente, tratar el cine como una obra de arte y fusionar  lo que se estaba haciendo en Hollywood y el apasionante cine de Europa y Japón de los 50. Inspirándose en el cine de entretenimiento  de Wyler, Hitchcock, Wilder, Vidor y muchos otros grandes–,  e introduciendo la literatura,el cine de autor, el  arte de la obra de Bergman, Kurosawa, Fellini, Rossellini y Buñuel… “Esta mezcla de los dos extremos de la propuesta de cine inspiró a toda mi generación…” dijo en Oviedo al recibir el Príncipe de Asturias de las Artes.

A lo largo de una carrera que abarca ya seis décadas, Francis Ford Coppola se ha movido en una permanente contradicción.

  • Trabajos para las grandes estudios de Hollywood: protagonizadas por conocidísimas estrellas como Apocalypse Now o la saga de El Padrino.
  • Películas más independientes, de autor con su productora a American Zoetrope que fundó en 1969 junto a George Lucas; una compañía independiente, alternativa a Hollywood para financiar proyectos menores y dar oportunidades a cineastas debutantes. Apostando por un cine distinto y simple, mucho más cercano al arte puro y alejado de cualquier condicionamiento comercial pero con varias quiebras económicas que llevaron a su desaparición.

De esta lucha entre lo que quería y lo que podía hacer, han surgido  obras maestras, como

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Trilogía de Godfather o El Padrino. 1972, 74 y 90. Basada en la novela  de Mario Puzo, es  considerada una de las más importantes de la historia del cine. La primera fue, durante  años, la película más taquillera de la historia. La película combina violencia, valores y lealtad dentro de una familia mafiosa italo-americana. El padrino, con su historia, el estudio de caracteres y el retrato de la sociedad, conserva el estilo tradicional del género de gángsters y, a la vez, renueva el modo de hacer estas películas. En ella trabajaron Marlon Brando y Al Pacino. El rodaje fue duro y Coppola tuvo enfrentamientos con la Paramount. Por El Padrino I consiguió tres Óscar, entre ellos mejor película y por El Padrino II, seis Oscar entre ellos el de mejor película.

 

La conversación.​ 1974. Para muchos una obra maestra filmada  entre los dos Padrinos

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Esta cinta, protagonizada por Gene Hackman (encarna a un profesional de las escuchas telefónicas) es un relato sombrío y lento, de gran densidad psicológica, basada en los silencios y en la reflexión más que en una dinámica más habitual en el género de la intriga. Una película asfixiante y desquiciada que atrapa la desoladora vida de un detective que trabaja como escucha profesional. Las conversaciones de otros dan sentido a su apagada existencia en un demoledor retrato de la soledad de los individuos en el mundo moderno, un mundo tan gélido como las sombrías imágenes de esta maravilla.

Heart of Darkness o Apocalypse Now ( se inició el rodaje en 1976 y finalizó en 1979).  Para muchos es  el mejor filme bélico jamás realizado. Una obra de arte de la segunda mitad del siglo XX. Ganó dos Óscar, a la mejor fotografía y al mejor sonido y la Palma de Oro del Festival de Cannes de 1979.

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Es célebre la rueda de prensa en la que Coppola dijo la famosa frase: «Mi película no trata sobre Vietnam. Mi película es Vietnam».

 Basada en El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad pero trasladándola a la Guerra de Vietnan. Coppola demostró su talento para extraer de un texto materiales insospechados cuando dotó a su filme de una épica militarista. Pero casi desde el principio la desgracia se alió con el rodaje, y las tragedias y los desastres se sumaron uno tras otro. El protagonista Martin Sheen sufrió un infarto que a punto estuvo de acabar con su vida, aunque pudo regresar en sorprendente buena forma al rodaje. Un huracán destruyó gran parte de los decorados. Marlon Brando mortificó a Coppola con exigencias excesivas de dinero y planes de rodaje a su gusto. El presupuesto del filme se disparó rápidamente. El gobierno de Filipinas se llevaba los helicópteros que Coppola utilizaba para las escenas de batalla sin previo aviso, pues estaban en guerra. Además, tiene una versión Redux (editada en 2001), con escenas cortadas del metraje original.

En los años 80 rueda: Rebeldes (1981), Corazonada, 1982, The Cotton Club (1984), La ley de la calle, 1984, Dracula (1992), etc.

Francis Ford Coppolla con sus luces y sombras, es considerado por muchos especialistas e historiadores, uno de los más importantes cineastas norteamericanos de la segunda mitad del siglo XX, y uno de los más grandes de todos los tiempos.  Su hija Sofía Coppola sigue sus pasos.

Representa uno de los empeños más genuinos por hacer cine de autor dentro de la maquinaria de los grandes estudios en las ultimas décadas. En el camino queda un balance con obras muy importantes y otros intentos menores, incluyendo algunos fracasos. A cambio de ello, Coppola ha logrado plasmar en algunas obras su visión, en la medida en que pudo controlar las condiciones de producción, creando un cine innovador e inquietante para la visión reaccionaria de la vida y la sociedad que tiene un amplio sector de su país, y lo que constituye el sello Coppola por excelencia, su capacidad de narrador y su maestría como cineasta.

Cincuenta años después de conseguir la Concha de Oro a su primera película, en 2015 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

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